McLeod Ganj er en travl lille by beliggende højt oppe i det nordlige Indien ved foden af ​​Himalaya. Trods store tro på, at hjemby Hans Hellighed den 14. Dalai Lama er Dharamsala, er det faktisk denne vidunderlige lille by, der er hans hjem i eksil. Siden Kulturrevolutionen i Tibet tusinder af tibetanere har taget den farefulde tur over Himalaya for sikker fristed, at denne by giver. Den tibetanske kultur er så stærk her, at det nu har kælenavnet 'Little Lhasa'.

Jeg fløj ind i Gaggalairport som er en kort taxatur væk fra McLeod Ganj, hvor du er straks mødt af toppene og dalene fra den majestætiske Himalaya-området. Lige væk en længsel var født til at komme højere op for at se den fulde skønhed af, hvad der var på tilbud fra dette fantastiske landskab. Et par dage inde i turen lærte jeg af en vandretur, der kunne gøres på en dag, der giver dig en vidunderlig op tæt og personligt udsigt over de sneklædte tinder jeg havde set i det fjerne.

Bevæbnet med vand, snacks og mange lag tøj vi afsted en uge senere for at klatre op til dette sted, som er almindeligt kendt af de lokale som 'Triund'. Lige væk vores band af to blev et band på syv til fem lokale hunde besluttet at følge os hele vejen til toppen. Noget fortalte os, at dette var deres måde at sikre et dagligt måltid eller to fra mange intetanende turister, der blev let slået af, hvor søde de var. Og deres indtagende måder havde vi trukket lige derinde med de bedste af dem! To timer i opstigning vi holdt op med nogle lokale folk til at spørge dem var det meget længere. Den glimt i deres øjne ledsaget af scoffs af latter bekræftede vi var ikke i nærheden af, hvor vi ønskede at være, og var nødt til at skærpe op, hvis vi ønskede at komme til det synspunkt, vi havde hørt så meget om.

Dagen blev varmere og varmere, opstigningen fik stejlere og mere farefuld, da vi befandt os vævning rundt og op i kanten af ​​bjerget med intet andet end et tilsyneladende uendeligt falde til vores ret til at sikre, at vi holdt vores fokus. På et punkt har vi drejede om et hjørne og kunne se stien snoede og snoede sig opad og ud over, som på det tidspunkt gjort vores fødder, ondt i den lille smule mere. Tre fjerdedele vejen op til toppen, selv om vi ikke vidste det dengang, stødte vi på et lille hus med en butik der sælger mad, drikke og smukke rå krystaller skåret direkte fra bjerget. Det var der vi fik at chatte med andre klatrere, der var nepalesiske og gjorde dette klatre regelmæssigt. Deres råd var 'langsomt langsomt ". Bevæbnet med mere vand, ekstra kiks til hundene og fantastiske krystaller til venner og familie, vi satte ud igen.

Om en time og en halv senere, var vi så højt, at snefnug blidt falder hele vejen rundt havde erstattet den blærer solen og vi troede, vi skal være tæt på! En anden hurtig check-in med nogle lokale forbi i den modsatte retning, bekræftede vi havde gættet rigtigt. Inching vores vej op ad sidste snoede passerer vi kom ud i et synspunkt, at der kun kan beskrives som skeptisk! Sneklædte tinder ragede op over os i den nærliggende afstand skabe ægte humilityat den sande magt og skønhed i vores kære Moder Gaia. Det var et af de tidspunkter i livet, hvor du er helt til stede for at den barmhjertighed vi mennesker befinder sig på, når det kommer til her favorabel mod os, og al den skade, som vi gør for hende. Den mægtige styrke, der kommer fra de bjerge var så intens, at man kun kunne føle respekt. Mess med de bjerge, og der ville kun være én vinder ...

Med hensyn til hundene godt de fulgte os hele vejen ned igen og i slutningen af ​​vores rejse løb tilbage i deres respektive huse!

Om forfatteren:
Lisa Tully er en ivrig rejsende, mediterende og turistbureauer vært skabe muligheder for folk til at udforske sig selv som de udforsker andre lande gennem åndelig Travel Tours. Hun er vært for en Indien Meditation Tour i oktober 2011, der omfatter undervisning sessioner med Hans Hellighed Dalai Lama.

Af Margaret Deefholts

I den jødisk-kristne verden, er helligt og profant polære modsætninger - den ene hellige, den anden uanstændig, i hinduismen de to begreber smelte ind i hinanden, udelelige og evige som kosmos. Intet sted er dette mere tydeligt end i den erotiske tempel udskæringer af Khajuraho i det nordlige Indien, hvor spiritualitet og sanselighed, leg og dybde mødes i en glædesfyldt fejring af liv, energi og lidenskab.

Det er et overdådigt solrig, men mild januar om morgenen, og templerne er i silhuet mod en dybblå himmel. Turister klynge omkring deres leder, og nogle af dem stirrer forvirret på det eksplicitte seksuelle positioner afbildet på væggene, andre snicker og udveksling snu blink. Min egen guide, Jagdip, er en alvorlig ung mand, og han har sin spiel ned pat.

"Oprindeligt omkring 85 templer blev bygget her mellem den 9. og 14. århundrede, men i dag kun 25 overlever." Han gestus over sidens velplejede plæner og grænser op blomsterbede fyldt med orange morgenfruer og Scarlet kannaer. "Vi er i den vestlige gruppe, og vi vil besøge resten i den østlige del af gruppen lidt senere."

Han vender tilbage til templet facaden foran os. Den er prydet med guddommelig og semi-guddommelig tal-himmelske dansere, himmelske skønheder, musikere, keruber og frem for alt flere amourøse par. I en frise, en vellystig kvinde, hendes hofte out-stak, ser koket op på hendes partner, han kigger tilbedende ned på hende, mens cupping en af ​​hendes fulde, afrundede bryster i hans håndflade. En anden tableauer skildrer en ménage à trois, og langs bunden af ​​et andet tempel, en kunstfærdigt udskårne bånd løber rundt parameteren skildrer koblinger i enhver tænkelig stilling.

Stående foran Kandriaya Mahadeva templet jeg goggle på et udgør så fordrejet, at det får mig til at bemærke, "Hvordan kan de muligvis være at nyde det?" Den stille i spørgsmålet, viser en mand stående på hovedet, mens skrævede af en kvinde, de par af dem i samleje, den kvindelige støttet af to himmelske jomfruer.

Jagdip rømmer sig. "Ja ... ja det er en yogastilling, og er muligvis tantrisk oprindelse.

Tantriske ritualer er ofte knyttet til mørke okkulte praksis, men det er også en filosofi, der er centreret om seksuelle energi som en del af den kosmiske cirkel af genfødsel som følge af død og ødelæggelse. Den ophidselse af sensuelle lidenskab også medfører en karmisk opvågning, og en gud som Shiva, den Destroyer og ondsindede gudinde Kali er spændte til ren energi ("Shakti"), en kraft, der brændstoffer universet og alt i det. Templer i hele landet display Shiva-Lingams-en rank "lingam" (fallos) vuggede i "Yoni" (vagina), der symboliserer den mystiske kraft af kreativitet.

Seksualitet og spiritualitet gik hånd i hånd, før de templer i Khajuraho tog form. Tilbage i det 6. århundrede e.Kr. en lærd, Vatsyayana, der var (få dette!) Et asketisk og en yogi, forfattet af "Kama Sutra", en detaljeret og eksplicit afhandling om kunsten at elskov. Manualen ikke viser kun 64 seksuelle stillinger (mange af dem, der kræver behændighed af en gymnast og fleksibiliteten i et slangemenneske), men også alvorligt diskuterer en lang række filosofiske begreber som dharma, (dydige levende), Artha, (materiel velstand) Kama (æstetisk og erotisk nydelse) og Moksha (befrielse fra den onde cirkel af genfødsel).

Indisk erotiske malerier spejl de skulpturer, der pryder Khajuraho. Ligesom amourøse par på templet facader, skildrer malerier curvaceous kvinder og velforsynet mænd stirrede ømt ind i hinandens øjne, mens seksuelt koblinger. Nogle malerier er sjove-et par gør brændende kærlighed i en howdah sad på en elefant, er et andet par ligeledes engageret, mens ridning en kamel!

Omtrent på samme tid som Kama Sutra blev skrevet, var professionelle tempel dansere kendt som Devadasis at finde i templer over hele Indien. Unge jomfruer, dedikeret til templet guddom, blev uddannet som erotiske dansere, deres rolle var også til glæde lånere i templet enemærker ved hjælp af teknikker beskrevet i Kama Sutra. Temple prostitution blev forbudt i 1988, men Jagdip vakler hovedet ruefully som indrømmer han, "her og der denne praksis stadig eksisterer."

Dagens Indien i virkeligheden, syder af undertrykt seksualitet. Samfundet forbyder seksuel dalliances og arrangerede ægteskaber er normen, så mange par aldrig har sat deres øjne på hinanden, indtil dagen for deres bryllup. De kommer som jomfruer til vielsesceremoni sengen. Kødelige begær gemme sig i skyggerne. Men for hæmmet eller genert er der en hel verden af ​​seksuel voyeurisme - Bollywood film! I mørke teatre, savle publikum end forførende, letpåklædte heltinder, som de synge, danse og flirte.

Men verden af ​​film i Indien gå et skridt videre. De spin dramatiske historier om menneskelige lidenskaber og guddommelig tilbedelse. De taler til universelle følelser, de transcenderer tid. Det samme gør de erotiske templer i Khajuraho.

Hvis du rejser:

Kom der: Khajuraho er tilgængelig med fly fra Delhi
Hvor skal man bo: http://www.khajuraho.org.uk/hotels/index.html
Generelle oplysninger: http://www.khajuraho.org.uk/index.html

Margaret Deefholts er en rejse forfatter samt redaktør af Travel Writers 'Tales artiklen syndikat og hjemmeside.

af Janet Amalia Weinberg

Folk tænke anderledes i Indien, eller så det virkede da jeg stod på bredden af Ganges, omgivet af 60 millioner hinduistiske pilgrimme, som var kommet til floden for at bade. Jeg troede, at vandet var forurenet og kunne gøre mig syg-Jeg havde set skrald, afføring, og tre døde kroppe i det. De troede det var hellig og kunne rense dem for synd.

Sådanne pilgrimsrejser, kaldet Kumbha Melas, forekomme periodisk på forskellige hellige badesteder i Indien, men det var en Maha Kumbha Mela, en særligt lykkebringende begivenhed, der sker en gang hvert hundrede og 44 år. Ifølge legenden, er de universelle gode kræfter så koncentreret på dette tidspunkt, der blot deltog i Mela kan rense mange livstider. Jeg var til en forandring tidspunkt i livet og var kommet, for ikke at dyppe i Ganges, men at fordybe mig i dette positive konsensus virkelighed.

Det var den største forsamling af mennesker overalt på kloden, og en midlertidig by på måske en million hær telte var blevet rejst for den månedlange sker. Jeg blev slået lejr lige uden for Mela grunde i en enklave af 400 andre vesterlændinge fra USA.

En dag, en gruppe af os fra min lejr fik en tur for at høre Dalai Lama tale. En skare af titusinder var forventet, så vi forlod tidligt. Da vores bil ind i Mela, blev vi fejet ind i en sensorisk tsunami. Folk var overalt-ridning rickshaws og Land Rovers, kameler og æsler, gående, stående, madlavning, bad, venter, sover. Grupper fra fjerne landsbyer lør langs de støvede veje. Vendors solgt kål, peanuts, løg, kartofler og auberginer. Kvinder, tørring nyvasket Saris i vinden, foldede atten fod bannere af farve. Sadhus-hellige mænd med flagrende skæg og gennemtrængende øjne hiked til og fra Ganges. Køer strejfede. Konkurrerende højttaleranlæg sandblæst chants og bønner. Røg fra en million møg madlavning brande tilstoppet luften og duften af ​​røgelse, sandeltræ og karry sødet det.

De tres kvadratkilometer telt-by var opdelt i sektorer. Der var ingen vejskilte, men templer og religiøse grupper havde deres egne lejre med at identificere gateways. Vi var i en sådan sanseoplevelser, at vi sandsynligvis havde bestået den samme gateways igen og igen, før vi lagt mærke til vores chauffør tog os i cirkler.

Normalt ville jeg have tænkt: "Vi er faret vild, kan vi glip af Dalai Llama, det er førerens skyld ...." Men jeg troede ikke, hvad der skete var dårligt eller forkert. Faktisk havde jeg ikke tænker over det på alle, det var bare sker.

Da føreren vandrede, jeg undrede ved seværdigheder. Jeg havde kun udforsket Mela til fods; at se det i bil var en uventet bonus. Undervejs mødte vi en anden mistede bil, pakket med vesterlændinge fra vores lejr. Mens chaufførerne pålagt dem, vi udvekslede stirrer med et sadhu - han med sin orange dhoti, glaseret røde øjne og Vishnu Trident, vi med vor sol hatte, mørke briller og sneakers. Til sidst, med beroligende nikker, genoptog chaufførerne deres søgen.

Da vi endelig nåede vores bestemmelsessted, fandt vi en flok, der kværner med rygter om, at Dalai Lama ikke synes. Igen, jeg kunne have fået skuffet, men min nye og mærkelige tilstand af accept og bevæger sig med strømmen var stadig med mig.

Pludselig, et køretøj skudt ud af stoffet. Nogen råbte, "Der går Dalai Lama!" Og vores køretøjer tog fart i hælene. Nu, det syntes vi var heldige at have fået tabt. Ellers ville vores chauffører er faldet os ud tidligere, og vi, ligesom alle de mennesker, vi ladt tilbage, ville have haft nogen transport.

Jagten endte i et lille telt. Der var elleve af os nu, fem fra min bil og seks, herunder et to-mands kamerahold fra den anden. Vi har fjernet vores sko og gik ind i teltet. Truende vagter bevæbnet med Uzis gransket os, men lad os passere. Indvendigt blev Dalai Lama knælende i bøn, før et alter. Bag ham sad et halvt hundrede indianere, primært sadhu 'i traditionelle orange og orange klæder, cross-legged på måtter. Vores to carloads klynger på bagsiden af ​​teltet.

Efter et øjeblik, begyndte Hans Hellighed, tale tibetansk, som omhandler indsamling gennem et hindi oversætter. Folk stillede spørgsmål, han må have hørt utallige gange, men han gav hver person sin fulde opmærksomhed og svarede med ægte omsorg. Da han færdig med at tale med indianerne, smilede han og kaldte til os på engelsk, "Kom nu op."

Vi har lukket i omkring ham, forbløffet over vores held. I stedet for at være en del af en flok tusinder, havde vi været praktisk tildelt en privat audiens. Han skrev autografer, lo, talte om fred i verden, og udtrykte sin glæde over at se vesterlændinge på Mela. Hans strålende glæde betaget os alle.

Når Dalai Lama rejste sig for at forlade, et dusin tibetanere straks dannet et menneskeligt hegn langs begge sider af hans vej til exit. Han gik igennem, som en whoosh af glæde, stoppe for at give en sadhu skæg en legende bugsering og klap en anden på kinden, før han forlod.

Mine kammerater ventede udenfor. Vores bil var det ikke. Den anden bil fuld, herunder kamerahold, var gået så godt. Vi var alle varme og trætte og klar til at vende tilbage til vores lejr. Der var kun én hage: Vi vidste ikke, hvor det var.

Vi samledes ved siden af ​​vejen for at kigge efter en taxa, en rickshaw, en pony vogn - noget, der kunne tage os tilbage. For så vidt vi kunne se, var den støvede vej flankeret af telte og vrimler med mennesker, men der var ingen køretøjer. Ingen. Vi forsøgte at få kørselsvejledning, men de spurgte vi enten ikke forstår engelsk eller aldrig havde hørt om vores lejr. Selv hvis vi havde vidst, hvilken vej at gå, blev to medlemmer af vores gruppe lidt handicappet og kunne ikke gå ret langt.

Normalt ville jeg have været bekymret og ængstelig. Men som før, havde jeg ikke bedømme, hvad der foregik eller tænke noget ved det, det var bare sker. Jeg ved ikke om at være på Mela renset levetid, men det sikker var rensende min vane med at evaluere og fortolke enhver erfaring.

Vi sad på nogle kasser, bekvemt stablet ved siden af ​​vejen, så mængden, og ventede. Fem minutter gik. . . ti. . . femten. . . . Pludselig, en sort sedan syntes! Før nogen af ​​os kunne vinke til det, bilen hvinede i stå foran os.

Døren smækkede og ud trådte lederen af ​​den gruppe, jeg boede hos. Lederen! Han var kommet for at mødes med Dalai Lama og fandt os i stedet. Når vi har informeret ham om, at Hans Hellighed havde forladt, han kom tilbage til sin bil og drønede væk, men ikke før han havde pisket en mobiltelefon og opfordrede til en bil til at hente os.

Vi var svimmel. Hvor fantastisk! Hvor perfekt! Vi kunne aldrig have håbet på eller forestillet sig en sådan redning. Mens vi ventede på bilen at ankomme, nogen spøgte, "Nu mangler vi kun en parade." Som ved et trylleslag, en procession komplet med musik, malede elefanter, kameler, og række efter række af demonstranter dukkede op.

Det er sådan, det var på Mela. Ordinære tænkning, fuld af forventninger og domme, syntes at falde bort, og hver forstyrret planen blev et eventyr.

Nu, tilbage i mit almindelige liv, jeg har masser af mulighed for at få forstyrret, når tingene ikke går "rigtige". Bilbatterier dø, nøgler bliver tabt, folk skuffe mig, jeg skuffe mig selv, mulighederne er uendelige. Men det betyder også, jeg har masser af muligheder for at huske de Mela og se hvad der sker så bare, hvad der sker.

Janet Amalia Weinberg er en tidligere psykolog, der har rejst i Asien, Afrika, Sydamerika og Europa. Hendes noveller er dukket op i talrige litterære magasiner samt i en antologi hun redigeret, der er designet til at ændre negative stereotyper af aldring (still going strong, Memoirs, digte og historier om Great ældre kvinder, Routledge, 2006).