McLeod Ganj es una bulliciosa ciudad pequeña situada en lo alto en el norte de la India en las estribaciones de la cordillera del Himalaya. A pesar de la creencia de que toda la ciudad natal de Su Santidad el decimocuarto Dalai Lama en Dharamsala es, en realidad es esta maravillosa ciudad poco lo que es su casa en el exilio. Desde la Revolución Cultural en Tibet miles de tibetanos han tomado el peligroso viaje por el Himalaya para el santuario seguro de que esta ciudad ofrece. La cultura tibetana es tan fuerte aquí que ahora tiene "poco Lhasa" el apodo.

Volé a Gaggalairport que es un taxi corto viaje lejos de McLeod Ganj, donde son inmediatamente saludado por los picos y valles de la majestuosa cordillera del Himalaya. De inmediato un anhelo nació para obtener más arriba para ver toda la belleza de lo que se ofrecía a partir de este paisaje increíble. Unos días en el viaje me enteré de una caminata que se puede hacer en un día que le produce una maravillosa vista de cerca y personal de los picos nevados que había visto en la distancia.

Armado con agua, bocadillos y muchas capas de ropa nos pusimos en marcha una semana después de subir a este lugar que se conoce comúnmente por los lugareños como "Triund '. De inmediato nuestro grupo de dos se convirtieron en una banda de siete como cinco perros locales decidieron que nos acompañe todo el camino hasta la cima. Algo nos dijo que esta era su manera de garantizar una comida diaria o dos de muchos turistas desprevenidos que fueron derrotados fácilmente por lo lindos que eran. Y sus maneras cariñosas nos había tirado bien ahí con lo mejor de ellos! Tras dos horas de la subida dejamos de algunas personas de la zona para pedirles que fue mucho más allá. El brillo en los ojos acompañado de burla de la risa confirmó que estábamos muy lejos de donde queríamos estar y tuvo que endurecer si queríamos llegar a la visión que había oído hablar tanto.

El día tiene más y más caliente, la subida más empinada y peligrosa tiene más a medida que nos encontramos tejiendo alrededor y hasta el borde de la montaña con nada más que una caída aparentemente infinita de nuestro derecho a asegurarse de que mantiene nuestro enfoque. En un momento dado un vuelco y se podía ver el camino sinuoso y tortuoso camino hacia arriba y más allá, que en el punto en el tiempo hizo que nuestros pies duelen un poco más. Tres cuartas partes de camino hasta la parte superior, a pesar de que no lo sabía en ese momento, nos encontramos con una pequeña casa con una tienda de venta de alimentos, bebidas y hermosos cristales en bruto cortada directamente de la montaña. Fue allí donde nos dieron charlando con otros escaladores que se encontraban Nepal y lo hizo subir con regularidad. Su consejo fue "poco a poco poco a poco". Armado con más agua, galletas extra para los perros y los cristales fantásticos para amigos y familiares nos pusimos en marcha una vez más.

Alrededor de una hora y media más tarde, que eran tan altos que los copos de nieve que caen suavemente alrededor había reemplazado al sol abrasador y pensamos que debe estar cerca! Otra comprobación rápida con algunos lugareños que pasaban por en la dirección opuesta confirmó que había acertado. Avanza poco a poco el camino hasta el paso de devanado fin llegamos a un punto de vista que sólo puede ser descrito como incrédulos! Picos nevados se alzaba sobre nosotros en la distancia cercana provocando humilityat genuina del verdadero poder y la belleza de nuestra querida Madre Gaia. Fue uno de esos momentos en la vida donde se presentan totalmente a la misericordia que nosotros los humanos son menos cuando se trata aquí de clemencia hacia nosotros y todo el daño que hacemos con ella. La poderosa fuerza que viene de las montañas era tan intenso que sólo se podía sentir el respeto. Mess with esas montañas y no habría un solo ganador ...

En cuanto a los perros, así que nos siguió todo el camino hacia abajo y al final de nuestro viaje corrió de vuelta a sus respectivas casas!

Sobre el autor:
Lisa Tully es un viajero agradecido meditador, y el anfitrión gira de la creación de oportunidades para las personas a explorar a medida que exploran otras tierras a través de visitas de viajes espirituales. Ella está organizando un viaje la India Meditación en octubre de 2011, que incluye la enseñanza de las sesiones con Su Santidad el Dalai Lama.

Por Deefholts Margarita

En el mundo judeo-cristiano, lo sagrado y lo profano son polos opuestos - el santificado, el otro obscena, en el hinduismo los dos conceptos se funden en uno al otro, indivisible y eterno como el cosmos. En ninguna parte es esto más evidente que en las tallas del templo eróticas de Khajuraho en el norte de la India, donde la espiritualidad y sensualidad, alegría y profundidad se reúnen en una celebración gozosa de la vida, energía y pasión.

Es una mañana de enero sol glorioso, pero suave y los templos se recortan contra un cielo azul profundo. Los turistas se agrupan en torno a sus guías, algunos de ellos la mirada desconcertada en las posiciones sexuales explícitas que aparecen en las paredes, otros guiños astutos reírse y de cambio. Mi propia guía, Jagdip, es un joven serio y que tiene su rollo al dedillo.

"En un principio cerca de 85 templos fueron construidos aquí entre los siglos 9 y 14, pero hoy sólo sobreviven 25." Hace un gesto a través de césped bien cuidado del sitio y bordeando parterres llenos de maravillas naranja y Cannas, de color escarlata. "Estamos en el grupo occidental y vamos a visitar el resto en el grupo del Este un poco más tarde."

Se vuelve de nuevo a la fachada del templo antes que nosotros. Se adorna con la divina y la semi-divinos figuras celestes bailarines, bellezas celestiales, músicos, querubines y sobre todo, varias parejas amorosas. En un friso, una mujer voluptuosa, la cadera fuera de empuje, mira coquetamente hasta a su compañero, mira con adoración hacia ella, mientras que tomando uno de sus pechos y redondeadas en la palma de su mano. Otra cuadros retrata a un ménage à trois, ya lo largo de la base de otro templo una banda de elaborada talla recorre el parámetro que representa acoplamientos en todas las posiciones imaginables.

De pie en frente del templo de Mahadeva me Kandriaya gafas en una pose tan retorcida que me lleva a comentar, "¿Cómo podían estar disfrutando de esto?" La pose en cuestión muestra a un hombre de pie en la cabeza mientras se sentó a horcajadas por una mujer, la par de ellos en el coito, la mujer con el apoyo de dos doncellas celestiales.

Jagdip se aclara la garganta. "Sí ... bueno, esta es una pose de yoga, y es posiblemente de origen tántrico.

Rituales tántricos a menudo están vinculados a las prácticas ocultistas oscuros, pero también es una filosofía que se centra en la energía sexual como parte del círculo cósmico de re-nacimiento se produzca por muerte y destrucción. El despertar de la pasión sensual, también trae consigo un despertar kármico, y un dios, como Shiva, el Destructor y la diosa Kali malévola, se unció a la energía pura ("Shakti") una fuerza que alimenta el universo y todas las cosas dentro de ella. Los templos en todo el país, la pantalla de Shiva lingams-una erección "lingam" (falo) apoyada en el "yoni" (vagina), que simboliza el poder místico de la creatividad.

La sexualidad y la espiritualidad van de la mano incluso antes de los templos en Khajuraho fue tomando forma. Ya en el siglo 6 dC un erudito, Vatsyayana, que era (¡fíjese!) Un asceta y un Yogui, cuyo autor es el "Kama Sutra", un tratado detallado y explícito sobre el arte de hacer el amor. Este manual de instrucciones no sólo las listas de sesenta y cuatro posiciones sexuales (muchos de ellos requieren la agilidad de un gimnasta y la flexibilidad de un contorsionista), sino también gravemente discute una amplia gama de conceptos filosóficos, tales como el Dharma (la vida virtuosa), Artha, (prosperidad material) Kama (placer estético y erótico) y Moksha (la liberación del ciclo de la reencarnación).

Pinturas eróticas de la India reflejan las esculturas que adornan Khajuraho. Al igual que las parejas de enamorados en las fachadas del templo, las pinturas representan a las mujeres curvilíneas y los hombres bien dotados mirando tiernamente a los ojos de los demás en el ejercicio de acoplamientos sexuales. Algunas pinturas son caprichosos-una pareja hace el amor ardiente en un howdah alza sobre un elefante, otra pareja está igualmente comprometido, mientras que montado en un camello!

Casi al mismo tiempo como el Kama Sutra fue escrito, los bailarines profesionales del templo conocido como devadasis se encontraban en los templos de la India. Vírgenes jóvenes, dedicados a la deidad del templo, fueron capacitados como bailarinas eróticas, su papel fue también a los clientes de placer en los recintos del templo con las técnicas descritas en el Kama Sutra. Prostitución en los templos fue prohibida en 1988, pero Jagdip bambolea la cabeza con tristeza como él mismo reconoce, "aquí y allá, esta práctica sigue existiendo."

La India de hoy, de hecho, hierve con la sexualidad reprimida. La sociedad prohíbe aventuras sexuales y los matrimonios arreglados son la norma, muchas parejas nunca han puesto los ojos el uno del otro hasta el día de su boda. Vienen como vírgenes al lecho nupcial. Deseos carnales se esconden en las sombras. Sin embargo, para los inhibidos o tímidos que hay todo un mundo de voyeurismo sexual - las películas de Bollywood! En los teatros oscuras, el público la boca agua con heroínas seductoras, con poca ropa, ya que cantar, bailar y coquetear.

Pero el mundo del cine en la India un paso más allá. Giran las historias dramáticas de la pasión humana y la adoración divina. Ellos hablan de emociones universales, sino que trascienden el tiempo. Lo mismo sucede con los templos eróticos de Khajuraho.

If You Go:

Cómo llegar: Khajuraho es accesible por aire desde Delhi
Dónde hospedarse: http://www.khajuraho.org.uk/hotels/index.html
Información General: http://www.khajuraho.org.uk/index.html

Margaret Deefholts es un escritor de viajes, así como el editor de los escritores de viajes de los Cuentos sindicato el artículo y el sitio web.

por Janet Amalia Weinberg

People think differently in India, or so it seemed as I stood on the banks of the Ganges, surrounded by sixty million Hindu pilgrims who had come to the river to bathe. I thought the water was polluted and could make me sick-I'd seen garbage, excrement, and three dead bodies in it. They thought it was holy and could cleanse them of sin.

Such pilgrimages, called Kumbha Melas , occur periodically at various sacred bathing sites in India, but this was a Maha Kumbha Mela , a particularly auspicious event that happens once every hundred and forty four years. According to legend, the universal forces for good are so concentrated at this time that simply attending the Mela can purify many lifetimes. I was at a change point in life and had come, not to dip in the Ganges, but to immerse myself in this positive consensus reality.

It was the largest gathering of people anywhere on the planet and a temporary city of perhaps a million army tents had been erected for the month-long happening. I was camped just outside the Mela grounds in an enclave of 400 other Westerners from the States.

One day, a group of us from my camp got a ride to hear the Dalai Llama speak. A crowd of tens of thousands was expected so we left early. As our car entered the Mela , we were swept into a sensory tsunami. People were everywhere–riding rickshaws and Land Rovers, camels and donkeys, walking, standing, cooking, praying, waiting, sleeping. Groups from distant villages sat along the dusty roads. Vendors sold cabbages, peanuts, onions, potatoes, and eggplants. Women, drying freshly washed saris in the wind, unfurled eighteen-foot banners of color. Sadhus -holy men with flowing beards and penetrating eyes–hiked to and from the Ganges. Cows roamed. Competing public address systems blasted chants and prayers. Smoke from a million dung cooking fires clogged the air and the smell of incense, sandalwood and curry sweetened it.

The sixty square mile tent-city was divided into sectors. There were no street signs, but temples and religious groups had their own encampments with identifying gateways. We were in such sensory overload that we probably had passed the same gateways over and over before we noticed our driver was taking us in circles.

Ordinarily, I would have thought: “We're lost, we might miss the Dalai Llama, it's all the driver's fault….” But I didn't think what was happening was bad or wrong. In fact, I didn't think about it at all; it was just happening.

As the driver wandered, I marveled at the sights. I had only explored the Mela on foot; seeing it by car was an unexpected bonus. Along the way, we met another lost car, packed with Westerners from our camp. While the drivers conferred, we exchanged stares with a sadhu - he with his orange dhoti , glazed red eyes and Vishnu trident, we with our sun hats, dark glasses and sneakers. Eventually, with reassuring nods, the drivers resumed their quest.

When we finally reached our destination, we found a crowd, churning with rumors that the Dalai Llama would not appear. Again, I could have gotten disappointed, but my new and strange state of accepting and moving with the flow was still with me.

Suddenly, a vehicle shot out of the compound. Someone yelled, “There goes the Dalai Llama!” and our vehicles took off in hot pursuit. Now, it seemed we were lucky to have gotten lost. Otherwise, our drivers would have dropped us off earlier and we, like all those people we left behind, would have had no transportation.

The chase ended at a small tent. There were eleven of us now, five from my car and six, including a two-man camera crew, from the other. We removed our shoes and entered the tent. Menacing guards armed with Uzis scrutinized us but let us pass. Inside, the Dalai Llama was kneeling in prayer before an altar. Behind him, about fifty Indians, mostly sadhu' in traditional orange and ochre robes, sat cross-legged on mats. Our two carloads clustered at the rear of the tent.

After a few moments, His Holiness, speaking Tibetan, began addressing the gathering through a Hindi translator. People asked questions he must have heard countless times, but he gave each person his full attention and responded with genuine caring. When he finished talking with the Indians, he smiled and called to us in English, “Come on up.”

We closed in around him, astounded by our good fortune. Instead of being part of a crowd of thousands, we had been practically granted a private audience. He signed autographs, laughed, spoke of world peace, and expressed his pleasure at seeing Westerners at the Mela . His radiant delight captivated us all.

When the Dalai Llama rose to leave, a dozen Tibetans immediately formed a human fence along both sides of his path to the exit. He passed through, like a whoosh of joy, stopping to give one sadhu's beard a playful tug and pat another's cheek before he left.

My companions were waiting outside. Our car was not. The second carload, including the camera crew, was gone as well. We were all hot and tired and ready to return to our camp. There was just one hitch: we didn't know where it was.

We gathered at the side of the road to look for a taxi, a rickshaw, a pony cart – anything that could take us back. For as far as we could see, the dusty road was flanked by tents and teeming with people, but there were no vehicles. Ninguno. We tried to get directions, but those we asked either didn't understand English or had never heard of our camp. Even if we had known which way to go, two members of our group were somewhat handicapped and couldn't walk very far.

Normally, I would have been alarmed and anxious. But as before, I didn't judge what was happening or think anything about it; it was just happening. I don't know if being at the Mela purified lifetimes, but it sure was purifying my habit of evaluating and interpreting every experience.

We sat on some boxes, conveniently piled by the side of the road, watched the crowd, and waited. Five minutes passed . . . ten . . . fifteen. . . . Suddenly, a black sedan appeared! Before any of us could wave to it, the car screeched to a halt in front of us.

The door flung open and out stepped the leader of the group I was staying with. The leader!! He had come to meet the Dalai Llama and found us instead. When we informed him that His Holiness had left, he got back into his car and sped away-but not before he'd whipped out a cell phone and called for a car to pick us up.

We were giddy. ¡Qué increíble! How perfect! We could never have hoped for or imagined such a rescue. As we waited for the car to arrive, someone joked, “Now all we need is a parade.” As if by magic, a procession complete with music, painted elephants, camels, and row after row of marchers appeared.

That's how it was at the Mela . Ordinary thinking, full of expectations and judgments, seemed to fall away and every disrupted plan became an adventure.

Now, back in my regular life, I have plenty of opportunity to get upset when things don't go “right.” Car batteries die, keys get lost, people disappoint me, I disappoint myself-the possibilities are endless. But that also means I have plenty of opportunity to remember the Mela and to see what's happening as just what's happening.

Janet Amalia Weinberg is a former psychologist who has traveled in Asia, Africa, South America and Europe. Her short stories have appeared in numerous literary magazines as well as in an anthology she edited, designed to change negative stereotypes of aging (STILL GOING STRONG; Memoirs, Poems and Stories about Great Older Women, Routledge, 2006).