McLeod Ganj er en travel liten by ligger høyt oppe i det nordlige India ved foten av Himalaya. Til tross for bred troen på at hjembyen Hans Hellighet den 14. Dalai Lama er Dharamsala, er det faktisk denne fantastiske lille byen som er hans hjem i eksil. Siden Kulturrevolusjonen i Tibet tusenvis av tibetanere har tatt den farefulle turen over Himalaya for sikker helligdommen at denne byen gir. Den tibetanske kulturen er så sterk her at det nå har kallenavnet "Little Lhasa '.

Jeg fløy inn Gaggalairport som er en kort taxitur fra McLeod Ganj hvor du blir umiddelbart møtt av topper og bunner i den majestetiske Himalaya rekkevidde. Rett bort en lengsel ble født for å komme høyere opp for å se hele skjønnheten av hva som var på tilbud fra denne utrolige landskapet. Et par dager inn i turen jeg lærte av en vandretur som kan gjøres i en dag som gir deg en fantastisk tett og personlig syn på de snødekte toppene jeg hadde sett i det fjerne.

Bevæpnet med vann, snacks og mange lag med klær vi satt av en uke senere for å klatre opp til dette stedet som er kjent av lokalbefolkningen som "Triund '. Rett bort vår gruppe to ble et band på syv som fem lokale hunder besluttet å følge oss hele veien til toppen. Noe fortalte oss at dette var deres måte å sikre et daglig måltid eller to fra mange intetanende turister som ble lett slått av hvor søte de var. Og deres endearing måter hadde oss dratt rett inn der med det beste av dem! To timer inn i stigningen vi stoppet noen lokale folk til å spørre dem var det mye lenger. Det glimtet i øynene ledsaget av fnyser av latter bekreftet at vi var ikke i nærheten av der vi ønsket å være og måtte stramme opp hvis vi ville komme til utsikten vi hadde hørt så mye om.

Dagen ble varmere og varmere, fikk klatre brattere og mer farefylt som vi fant oss selv veving rundt og opp på kanten av fjellet med ingenting, men en tilsynelatende uendelig fall til vår rett til å sørge for at vi beholdt vårt fokus. På et tidspunkt snudde vi en corner og kunne se banen svingete og slynger seg oppover og utover, som på det tidspunkt gjorde våre føtter verke som litt mer. Tre fjerdedeler veien opp til toppen, selv om vi ikke visste det den gangen, kom vi over et lite hus med en butikk som selger mat, drikke og vakre rå krystaller kuttet rett fra fjellet. Det var der vi fikk prate med andre klatrere som var nepalsk og gjorde dette stigning regelmessig. Deres råd var 'sakte sakte ". Bevæpnet med mer vann, ekstra kjeks for hunder og fantastiske krystaller for venner og familie vi av gårde igjen.

Om en og en halv time senere, var vi så høyt at snøfnuggene forsiktig fallende hele hadde erstattet blemmer solen og vi trodde vi må være i nærheten! En annen rask sjekk på med noen lokale som går forbi i motsatt retning bekreftet at vi hadde gjettet riktig. Inching vår vei opp den siste svingete passet vi kom ut i en visning som bare kan beskrives som vantro! Snødekte topper raget over oss i den nærliggende avstand bringe om ekte humilityat den sanne kraften og skjønnheten i vår kjære mor Gaia. Det var en av de gangene i livet hvor du er helt presentere den nåde vi mennesker er på når det kommer til hit lempning mot oss, og all den skade som vi gjør for henne. Den mektige styrke kommer fra disse fjellene var så intens at man bare kunne føle respekt. Krøll med disse fjellene, og det ville bare være én vinner ...

Som for hundene og fulgte de oss hele veien ned igjen og ved slutten av reisen vår løp tilbake til sine respektive hus!

Om forfatteren:
Lisa Tully er en ivrig alene, mediterende og tur vert skape muligheter for folk til å utforske seg selv som de utforske andre land gjennom åndelig reise turer. Hun er vert en India Meditasjon Tour i oktober 2011 som inkluderer undervisning økter med Hans Hellighet Dalai Lama.

Av Margaret Deefholts

I den jødisk-kristne verden, det hellige og det profane er motpoler - den ene hellige, den andre obskønt, i hinduismen de to begrepene smelte inn i hverandre, udelelig og evig som kosmos. Ingen steder er dette mer tydelig enn i de erotiske tempel utskjæringer av Khajuraho i Nord-India, hvor åndelighet og sensualitet, lekenhet og dybde møtes i en frydefull hyllest til livet, energi og lidenskap.

Det er en herlig solfylt, men mild morgen i januar, og templene i silhuett mot en dypblå himmel. Turister tett rundt sine guider, noen av dem stirre forundret på de eksplisitte seksuelle stillinger avbildet på veggene, andre snicker og utveksling slu blunk. Min egen guide, Jagdip, er en alvorlig ung mann og han har sin spiel ned pat.

"Opprinnelig omtrent 85 templer ble bygget her mellom det 9. og 14. århundre, men i dag bare 25 overlevde." Han gester over nettstedets velstelte plener og grenser blomsterbed fylt med oransje marigolds og skarlagen cannas. "Vi er i den vestlige gruppen og vi vil besøke resten i den østlige gruppen litt senere."

Han snur ryggen til templet fasaden foran oss. Den er utsmykket med guddommelige og semi-guddommelige tall-himmellegemer dansere, himmelske skjønnhetene, musikere, kjeruber og fremfor alt, flere amorøse par. I en frise, en sensuell kvinne, hennes hip ut-thrust, ser flirtatiously opp på sin partner, han ser adoringly ned på henne mens kopping en av hennes fulle, avrundede bryster i håndflaten hans. En annen tablåer skildrer en Menage à trois, og langs foten av et annet tempel en kunstferdig utskåret bandet går rundt parameteren som viser koblinger i alle tenkelige posisjon.

Stående foran Kandriaya Mahadeva tempel jeg goggle på en positur så forvridd at det ber meg å bemerke, "Hvordan kunne de muligens bli nyter dette?" Det stille i spørsmålet viser en mannlig står på hodet hans mens straddled av en kvinnelig, den par av dem i samleie, den kvinnelige støttet av to himmelske jomfruer.

Jagdip kremter. "Ja ... vel dette er en Yoga positur, og er muligens tantrisk opprinnelse.

Tantriske ritualer er ofte knyttet til mørke okkulte praksis, men det er også en filosofi som fokuserer på seksuell energi som å være en del av den kosmiske sirkelen av re-fødsel som følge av død og ødeleggelse. Den nervøse av sensuell lidenskap bringer også med seg en karmisk oppvåkning, og en gud som Shiva, ødeleggeren og den ondsinnede gudinnen Kali, er spente på ren energi ("shakti") en kraft som brensel universet og alle ting i den. Templer over hele landet skjermen Shiva-lingamene-en erigert "lingam" (fallos) cradled i "Yoni" (vagina), som symboliserer den mystiske kraften i kreativitet.

Seksualitet og spiritualitet gikk hånd i hånd, selv før de templene i Khajuraho tok form. Tilbake i det 6. århundre e.Kr. en lærd, Vatsyayana, som var (få denne!) En asket og en yogi, forfattet "Kama Sutra" en detaljert og eksplisitt avhandling om kunsten elskov. Denne bruksanvisningen ikke bare lister seksti-fire seksuelle stillinger (mange av dem krever smidighet en turner og fleksibiliteten til en contortionist), men også alvorlig drøfter en rekke filosofiske konsepter som Dharma, (dydige levende), Artha, (materiell velstand) Kama (estetisk og erotisk nytelse) og Moksha (frigjøring fra syklusen av gjenfødelse).

Indiske erotiske malerier speile skulpturer som pryder Khajuraho. I likhet med de amorøse par på templet fasader, malerier skildrer curvaceous kvinner og vel begavet mann stirrer ømt inn i hverandres øyne mens seksuell koplinger. Noen malerier er lunefull-noen gjør brennende kjærlighet i en howdah som ligger på en elefant, er et annet par likeledes engasjert mens ridende en kamel!

Omtrent samme tid som Kama Sutra ble skrevet, var profesjonelle dansere tempel kjent som Devadasis å bli funnet i templer over hele India. Unge jomfruer, dedikert til templet guddom, ble utdannet som erotiske dansere, deres rolle var også til glede beskyttere i templet precincts ved hjelp av teknikker beskrevet i Kama Sutra. Temple prostitusjon ble forbudt i 1988, men Jagdip wobbles hodet ruefully som han innrømmer, "her og der denne praksisen fortsatt eksisterer."

Dagens India faktisk, syder av undertrykte seksualitet. Samfunn forbyr seksuelle dalliances og arrangerte ekteskap er normen, har så mange par aldri sett hverandre før den dagen bryllupet deres. De kommer som jomfruer til bryllups sengen. Kjødelige lyster gjemme seg i skyggene. Men for hemmet eller sky det er en hel verden av seksuell voyeurisme - Bollywood-filmer! I mørke teatre, publikum salivate enn forførende, lettkledde heltinnene som de synger, dans og flørte.

Men verden av filmer i India går et skritt videre. De spinner dramatiske historier om menneskelig lidenskap og guddommelig tilbedelse. De snakker til universelle følelser, de overskride tid. Så gjør også de erotiske templene i Khajuraho.

Hvis du går:

Adkomst: Khajuraho er tilgjengelig med fly fra Delhi
Overnatting: http://www.khajuraho.org.uk/hotels/index.html
Generell informasjon: http://www.khajuraho.org.uk/index.html

Margaret Deefholts er en reise forfatter samt redaktør av reisetips Writers 'Tales artikkelen syndikat og nettside.

av Janet Amalia Weinberg

Folk tenker annerledes i India, eller så det virket som jeg sto på bredden av Ganges, omgitt av seksti millioner hinduistiske pilegrimer som var kommet til elven for å bade. Jeg trodde vannet var forurenset og kunne gjøre meg syk-I'd sett søppel, avføring, og tre døde kropper i den. De syntes det var hellig og kunne rense dem for synd.

Slike pilegrimsreiser, kalt Kumbha Melas, forekommer med jevne mellomrom på ulike hellige badeplasser i India, men dette var en Maha Kumbha Mela, en spesielt lykkebringende hendelse som skjer en gang hvert hundre og førti fire år. Ifølge legenden er de universelle krefter for god så konsentrert på dette tidspunktet som bare deltar på Mela kan rense mange liv. Jeg var på en endring punkt i livet og var kommet, for ikke å dyppe i Ganges, men å fordype meg i denne positive konsensus virkelighet.

Det var den største samlingen av folk hvor som helst på kloden, og en midlertidig by på kanskje en million hæren telt hadde reist for den månedslange happening. Jeg hadde slått leir like utenfor Mela begrunnelse i en enklave av 400 andre Vesten fra Statene.

En dag fikk en gruppe av oss fra leiren min en tur for å høre Dalai Llama snakker. En folkemengde av titusener som var forventet, så vi dro tidlig. As our car entered the Mela , we were swept into a sensory tsunami. People were everywhere–riding rickshaws and Land Rovers, camels and donkeys, walking, standing, cooking, praying, waiting, sleeping. Groups from distant villages sat along the dusty roads. Vendors sold cabbages, peanuts, onions, potatoes, and eggplants. Women, drying freshly washed saris in the wind, unfurled eighteen-foot banners of color. Sadhus -holy men with flowing beards and penetrating eyes–hiked to and from the Ganges. Cows roamed. Competing public address systems blasted chants and prayers. Smoke from a million dung cooking fires clogged the air and the smell of incense, sandalwood and curry sweetened it.

The sixty square mile tent-city was divided into sectors. There were no street signs, but temples and religious groups had their own encampments with identifying gateways. We were in such sensory overload that we probably had passed the same gateways over and over before we noticed our driver was taking us in circles.

Ordinarily, I would have thought: “We're lost, we might miss the Dalai Llama, it's all the driver's fault….” But I didn't think what was happening was bad or wrong. In fact, I didn't think about it at all; it was just happening.

As the driver wandered, I marveled at the sights. I had only explored the Mela on foot; seeing it by car was an unexpected bonus. Along the way, we met another lost car, packed with Westerners from our camp. While the drivers conferred, we exchanged stares with a sadhu - he with his orange dhoti , glazed red eyes and Vishnu trident, we with our sun hats, dark glasses and sneakers. Eventually, with reassuring nods, the drivers resumed their quest.

When we finally reached our destination, we found a crowd, churning with rumors that the Dalai Llama would not appear. Again, I could have gotten disappointed, but my new and strange state of accepting and moving with the flow was still with me.

Suddenly, a vehicle shot out of the compound. Someone yelled, “There goes the Dalai Llama!” and our vehicles took off in hot pursuit. Now, it seemed we were lucky to have gotten lost. Otherwise, our drivers would have dropped us off earlier and we, like all those people we left behind, would have had no transportation.

The chase ended at a small tent. There were eleven of us now, five from my car and six, including a two-man camera crew, from the other. We removed our shoes and entered the tent. Menacing guards armed with Uzis scrutinized us but let us pass. Inside, the Dalai Llama was kneeling in prayer before an altar. Behind him, about fifty Indians, mostly sadhu' in traditional orange and ochre robes, sat cross-legged on mats. Our two carloads clustered at the rear of the tent.

After a few moments, His Holiness, speaking Tibetan, began addressing the gathering through a Hindi translator. People asked questions he must have heard countless times, but he gave each person his full attention and responded with genuine caring. When he finished talking with the Indians, he smiled and called to us in English, “Come on up.”

We closed in around him, astounded by our good fortune. Instead of being part of a crowd of thousands, we had been practically granted a private audience. He signed autographs, laughed, spoke of world peace, and expressed his pleasure at seeing Westerners at the Mela . His radiant delight captivated us all.

When the Dalai Llama rose to leave, a dozen Tibetans immediately formed a human fence along both sides of his path to the exit. He passed through, like a whoosh of joy, stopping to give one sadhu's beard a playful tug and pat another's cheek before he left.

My companions were waiting outside. Our car was not. The second carload, including the camera crew, was gone as well. We were all hot and tired and ready to return to our camp. There was just one hitch: we didn't know where it was.

We gathered at the side of the road to look for a taxi, a rickshaw, a pony cart – anything that could take us back. For as far as we could see, the dusty road was flanked by tents and teeming with people, but there were no vehicles. Ingen. We tried to get directions, but those we asked either didn't understand English or had never heard of our camp. Even if we had known which way to go, two members of our group were somewhat handicapped and couldn't walk very far.

Normally, I would have been alarmed and anxious. But as before, I didn't judge what was happening or think anything about it; it was just happening. I don't know if being at the Mela purified lifetimes, but it sure was purifying my habit of evaluating and interpreting every experience.

We sat on some boxes, conveniently piled by the side of the road, watched the crowd, and waited. Five minutes passed . . . ten . . . fifteen. . . . Suddenly, a black sedan appeared! Before any of us could wave to it, the car screeched to a halt in front of us.

The door flung open and out stepped the leader of the group I was staying with. The leader!! He had come to meet the Dalai Llama and found us instead. When we informed him that His Holiness had left, he got back into his car and sped away-but not before he'd whipped out a cell phone and called for a car to pick us up.

We were giddy. How amazing! How perfect! We could never have hoped for or imagined such a rescue. As we waited for the car to arrive, someone joked, “Now all we need is a parade.” As if by magic, a procession complete with music, painted elephants, camels, and row after row of marchers appeared.

That's how it was at the Mela . Ordinary thinking, full of expectations and judgments, seemed to fall away and every disrupted plan became an adventure.

Now, back in my regular life, I have plenty of opportunity to get upset when things don't go “right.” Car batteries die, keys get lost, people disappoint me, I disappoint myself-the possibilities are endless. But that also means I have plenty of opportunity to remember the Mela and to see what's happening as just what's happening.

Janet Amalia Weinberg is a former psychologist who has traveled in Asia, Africa, South America and Europe. Her short stories have appeared in numerous literary magazines as well as in an anthology she edited, designed to change negative stereotypes of aging (STILL GOING STRONG; Memoirs, Poems and Stories about Great Older Women, Routledge, 2006).