McLeod Ganj é uma cidade movimentada pouco aninhado no alto no norte da Índia, no sopé dos Himalaias. Apesar da crença de largura que a cidade natal de Sua Santidade o 14 º Dalai Lama é Dharamsala, na verdade é esta maravilhosa cidade pequena que é a sua casa no exílio. Desde a Revolução Cultural no Tibete milhares de tibetanos tomaram a viagem perigosa ao longo dos Himalaias para o santuário seguro que esta cidade oferece. A cultura tibetana é tão forte aqui que agora tem 'Pequena Lhasa' o apelido.

Eu voei em Gaggalairport que é uma curta viagem de táxi de McLeod Ganj, onde você é imediatamente saudado pelos picos e vales do Himalaia gama majestoso. Imediatamente um anseio nasceu para chegar mais acima para ver toda a beleza do que estava em oferta a partir desta paisagem incrível. Poucos dias depois da viagem eu aprendi de uma caminhada que poderia ser feito em um dia que lhe proporciona uma vista maravilhosa de perto e pessoal dos picos nevados que eu tinha visto à distância.

Armado com água, lanches e muitas camadas de roupas, partimos de uma semana depois de subir a este lugar que é conhecido pelos moradores como 'Triund'. Imediatamente a nossa banda de dois tornou-se uma banda de sete a cinco cães locais decidiram acompanhar-nos todo o caminho até o topo. Algo nos disse que esta era a sua forma de garantir uma refeição diária ou dois de muitos turistas desavisados ​​que foram facilmente derrotados pela forma como eles eram fofos. E seus modos cativantes tinha nos puxado direito lá com o melhor deles! Duas horas para a subida, paramos algumas pessoas locais para pedir-lhes que foi muito mais longe. O brilho nos olhos acompanhado por zomba do riso confirmou que estávamos longe de onde queria estar e teve que endurecer se quiséssemos chegar ao ponto de vista que tinha ouvido falar muito sobre.

O dia começou mais quente e mais quente, a subida mais íngreme e tem mais perigosa como nós encontramo-nos em torno de tecelagem e até a borda da montanha com nada além de uma queda aparentemente infinita de nosso direito de ter certeza de que mantido o nosso foco. Em um ponto nós viramos uma esquina e podia ver o caminho sinuoso e seu caminho sinuoso para cima e além, que no ponto em tempo fez nossos pés doem um pouco mais. Três quartos caminho até o topo, ainda que não sabia que no momento, nos deparamos com uma pequena casa com uma loja que vende comida, bebida e belas cristais brutos corte reto da montanha. Foi lá que comecei a conversar com outros alpinistas que estavam nepalês e fez isso subir regularmente. Seu conselho era "devagar devagar". Armado com mais água, biscoitos extra para os cães e cristais fantásticos para amigos e família, partimos mais uma vez.

Cerca de uma hora e meia depois, estávamos tão alto que flocos de neve caindo suavemente em todo tinha substituído o sol escaldante e pensamos que deve estar perto! Outra verificação rápida com alguns locais de passagem na direção oposta confirmou que tinha adivinhado certo. Avançando o nosso caminho até a última passagem sinuosa saímos em uma visão que só pode ser descrito como incrédulo! Picos nevados se erguia sobre nós na distância próxima trazendo humilityat genuína o verdadeiro poder ea beleza de nossa querida Mãe Gaia. Foi um daqueles momentos na vida onde você está totalmente presente à misericórdia nós seres humanos somos menos quando se trata de leniência em relação a nós aqui e todo o mal que fazemos a ela. A força poderosa provenientes dessas montanhas foi tão intensa que só se podia sentir respeito. Mexer com aquelas montanhas e não haveria apenas um vencedor ...

Como para os cães bem eles nos seguiram todo o caminho de volta para baixo e no final de nossa jornada correu de volta para suas respectivas casas!

Sobre o autor:
Lisa Tully é um host meditador viajante, e turnê ansiosos criando oportunidades para as pessoas a explorarem-se como eles exploram outras terras através de visitas de viagens espirituais. Ela está hospedando uma Índia Meditação de turismo em outubro de 2011, que inclui sessões de ensino com Sua Santidade o Dalai Lama.

Por Margaret Deefholts

No mundo judaico-cristã, o sagrado eo profano são opostos polares - o sagrado, o outro obscena; no Hinduísmo os dois conceitos se fundem umas nas outras, indivisível e eterna como o cosmos. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que nas esculturas eróticas do templo de Khajuraho no norte da Índia, onde a espiritualidade e sensualidade brincadeira, e profundidade reúnem-se em uma alegre celebração da vida, energia e paixão.

É um sol radiante, mas leve manhã de janeiro e os templos são recortadas contra um céu azul profundo. Turistas se aglomeram em torno seus guias, alguns deles olhar confuso nas posições sexuais explícitos retratada nas paredes, winks outros snicker e troca sly. O meu guia própria, Jagdip, é um jovem sério e tem seu discurso para baixo pat.

"Originalmente, cerca de 85 templos foram construídos aqui, entre o século 9 e 14, mas hoje apenas 25 sobrevivem." Ele gestos em gramados do site e canteiros de flores que fazem fronteira cheia de malmequeres de laranja e cannas escarlate. "Estamos no grupo ocidental e vamos visitar o resto do grupo Oriental um pouco mais tarde."

Ele volta-se para a fachada do templo antes de nós. É adornada com divino e semi-divino-celestial figuras dançarinos, belezas celestiais, músicos, querubins e acima de tudo, vários casais amorosos. Em um friso, uma mulher voluptuosa, seu quadril fora de impulso, olha provocante para ela parceiro, ele se parece adoravelmente para ela, enquanto uma de suas escavação integral, seios arredondados na palma da mão. Outra tableaux retrata a trois ménage à, e ao longo da base de um outro templo uma banda talhada corre ao redor do parâmetro representando os acoplamentos em todas as posições imagináveis.

Em pé na frente do templo, Mahadeva Kandriaya goggle em uma pose tão contorcido que leva-me a observação: "Como poderiam estar desfrutando isso?" A pose em questão mostra um pé masculino em sua cabeça enquanto montou por uma fêmea, o par deles no coito, a fêmea suportado por duas donzelas celestiais.

Jagdip pigarreia. "Sim ... bem este é um Yoga pose, e é possivelmente de origem tântrica.

Rituais tântricos estão frequentemente ligadas a práticas ocultistas escuro, mas é também uma filosofia que os centros de energia sexual como sendo parte do círculo cósmico de re-nascimento decorrentes de morte e destruição. O despertar da paixão sensual também traz consigo um despertar cármica, e um deus, como Shiva, o Destruidor ea deusa Kali malévolo, são atrelados a energia pura ("shakti") uma força que alimenta o universo e todas as coisas dentro dele. Templos em todo o país mostrar Shiva-lingams-ereta "lingam" (falo) embalado no "yoni" (vagina), simbolizando o poder místico de criatividade.

Sexualidade e espiritualidade passou de mão em mão antes mesmo de os templos de Khajuraho tomou forma. Voltar no século 6 um estudioso, Vatsyayana, que era (se isso!) Um asceta e um yogi, o autor do "Kama Sutra" um tratado detalhado e explícito sobre a arte de fazer amor. Este manual de instruções não só listas de 64 posições sexuais (muitos deles exigindo a agilidade de uma ginasta ea flexibilidade de um contorcionista), mas também gravemente discute uma ampla gama de conceitos filosóficos, tais como Dharma, (vida virtuosa), Artha, (prosperidade material) Kama (prazer estético e erótico) e Moksha (libertação do ciclo de renascimento).

Indian pinturas eróticas espelho as esculturas que adornam Khajuraho. Como os casais amorosos nas fachadas do templo, pinturas retratam as mulheres curvilíneas e homens bem dotados olhando com ternura nos olhos uns dos outros enquanto engajados em acoplamentos sexual. Algumas pinturas são caprichosos, um casal faz amor ardente em um howdah no cimo de um elefante, um outro casal também está engajada ao montar um camelo!

Sobre o mesmo tempo que o Kama Sutra foi escrito, dançarinos profissionais templo conhecido como Devadasis podiam ser encontrados em templos por toda a Índia. Virgens, dedicado à divindade do templo, foram treinados como dançarinas eróticas; seu papel foi também mecenas prazer no recinto do templo usando técnicas descritas no Kama Sutra. Prostituição no templo foi proibida em 1988, mas Jagdip oscila a cabeça com tristeza como ele admite, "aqui e ali esta prática ainda existe."

Índia de hoje, na verdade, ferve de sexualidade reprimida. Sociedade proíbe flertes sexuais e casamentos arranjados são a norma, então muitos casais nunca puseram os olhos um do outro até o dia do seu casamento. Eles vêm como virgens ao leito nupcial. Desejos carnais escondem nas sombras. Mas para o inibido ou tímido existe todo um mundo de voyeurismo sexual - Os filmes de Bollywood! Nas salas de cinema escura, o público salivar mais sedutor, heroínas seminuas como cantar, dançar e paquerar.

Mas o mundo do cinema na Índia dar um passo adiante. Giram histórias dramáticas da paixão humana e adoração divina. Eles falam de emoções universais, eles transcendem o tempo. O mesmo acontece com os templos eróticos de Khajuraho.

If You Go:

Como chegar: Khajuraho é acessível por via aérea a partir de Deli
Onde ficar: http://www.khajuraho.org.uk/hotels/index.html
Informações Gerais: http://www.khajuraho.org.uk/index.html

Margaret Deefholts é um escritor de viagens, bem como o editor do Writers Viagem 'Tales sindicato artigo e website.

por Janet Amalia Weinberg

People think differently in India, or so it seemed as I stood on the banks of the Ganges, surrounded by sixty million Hindu pilgrims who had come to the river to bathe. I thought the water was polluted and could make me sick-I'd seen garbage, excrement, and three dead bodies in it. They thought it was holy and could cleanse them of sin.

Such pilgrimages, called Kumbha Melas , occur periodically at various sacred bathing sites in India, but this was a Maha Kumbha Mela , a particularly auspicious event that happens once every hundred and forty four years. According to legend, the universal forces for good are so concentrated at this time that simply attending the Mela can purify many lifetimes. I was at a change point in life and had come, not to dip in the Ganges, but to immerse myself in this positive consensus reality.

It was the largest gathering of people anywhere on the planet and a temporary city of perhaps a million army tents had been erected for the month-long happening. I was camped just outside the Mela grounds in an enclave of 400 other Westerners from the States.

One day, a group of us from my camp got a ride to hear the Dalai Llama speak. A crowd of tens of thousands was expected so we left early. As our car entered the Mela , we were swept into a sensory tsunami. People were everywhere–riding rickshaws and Land Rovers, camels and donkeys, walking, standing, cooking, praying, waiting, sleeping. Groups from distant villages sat along the dusty roads. Vendors sold cabbages, peanuts, onions, potatoes, and eggplants. Women, drying freshly washed saris in the wind, unfurled eighteen-foot banners of color. Sadhus -holy men with flowing beards and penetrating eyes–hiked to and from the Ganges. Cows roamed. Competing public address systems blasted chants and prayers. Smoke from a million dung cooking fires clogged the air and the smell of incense, sandalwood and curry sweetened it.

The sixty square mile tent-city was divided into sectors. There were no street signs, but temples and religious groups had their own encampments with identifying gateways. We were in such sensory overload that we probably had passed the same gateways over and over before we noticed our driver was taking us in circles.

Ordinarily, I would have thought: “We're lost, we might miss the Dalai Llama, it's all the driver's fault….” But I didn't think what was happening was bad or wrong. In fact, I didn't think about it at all; it was just happening.

Como o motorista vagou, fiquei maravilhado com as vistas. I had only explored the Mela on foot; seeing it by car was an unexpected bonus. Along the way, we met another lost car, packed with Westerners from our camp. While the drivers conferred, we exchanged stares with a sadhu - he with his orange dhoti , glazed red eyes and Vishnu trident, we with our sun hats, dark glasses and sneakers. Eventually, with reassuring nods, the drivers resumed their quest.

When we finally reached our destination, we found a crowd, churning with rumors that the Dalai Llama would not appear. Again, I could have gotten disappointed, but my new and strange state of accepting and moving with the flow was still with me.

Suddenly, a vehicle shot out of the compound. Someone yelled, “There goes the Dalai Llama!” and our vehicles took off in hot pursuit. Now, it seemed we were lucky to have gotten lost. Otherwise, our drivers would have dropped us off earlier and we, like all those people we left behind, would have had no transportation.

A perseguição terminou em uma pequena tenda. There were eleven of us now, five from my car and six, including a two-man camera crew, from the other. We removed our shoes and entered the tent. Menacing guards armed with Uzis scrutinized us but let us pass. Inside, the Dalai Llama was kneeling in prayer before an altar. Behind him, about fifty Indians, mostly sadhu' in traditional orange and ochre robes, sat cross-legged on mats. Our two carloads clustered at the rear of the tent.

After a few moments, His Holiness, speaking Tibetan, began addressing the gathering through a Hindi translator. People asked questions he must have heard countless times, but he gave each person his full attention and responded with genuine caring. When he finished talking with the Indians, he smiled and called to us in English, “Come on up.”

We closed in around him, astounded by our good fortune. Instead of being part of a crowd of thousands, we had been practically granted a private audience. He signed autographs, laughed, spoke of world peace, and expressed his pleasure at seeing Westerners at the Mela . His radiant delight captivated us all.

When the Dalai Llama rose to leave, a dozen Tibetans immediately formed a human fence along both sides of his path to the exit. He passed through, like a whoosh of joy, stopping to give one sadhu's beard a playful tug and pat another's cheek before he left.

My companions were waiting outside. Our car was not. The second carload, including the camera crew, was gone as well. We were all hot and tired and ready to return to our camp. There was just one hitch: we didn't know where it was.

We gathered at the side of the road to look for a taxi, a rickshaw, a pony cart – anything that could take us back. For as far as we could see, the dusty road was flanked by tents and teeming with people, but there were no vehicles. Nenhum. We tried to get directions, but those we asked either didn't understand English or had never heard of our camp. Even if we had known which way to go, two members of our group were somewhat handicapped and couldn't walk very far.

Normally, I would have been alarmed and anxious. But as before, I didn't judge what was happening or think anything about it; it was just happening. I don't know if being at the Mela purified lifetimes, but it sure was purifying my habit of evaluating and interpreting every experience.

We sat on some boxes, conveniently piled by the side of the road, watched the crowd, and waited. Five minutes passed . . . ten . . . fifteen. . . . Suddenly, a black sedan appeared! Before any of us could wave to it, the car screeched to a halt in front of us.

The door flung open and out stepped the leader of the group I was staying with. The leader!! He had come to meet the Dalai Llama and found us instead. When we informed him that His Holiness had left, he got back into his car and sped away-but not before he'd whipped out a cell phone and called for a car to pick us up.

We were giddy. How amazing! Como perfeito! We could never have hoped for or imagined such a rescue. As we waited for the car to arrive, someone joked, “Now all we need is a parade.” As if by magic, a procession complete with music, painted elephants, camels, and row after row of marchers appeared.

That's how it was at the Mela . Ordinary thinking, full of expectations and judgments, seemed to fall away and every disrupted plan became an adventure.

Now, back in my regular life, I have plenty of opportunity to get upset when things don't go “right.” Car batteries die, keys get lost, people disappoint me, I disappoint myself-the possibilities are endless. But that also means I have plenty of opportunity to remember the Mela and to see what's happening as just what's happening.

Janet Amalia Weinberg is a former psychologist who has traveled in Asia, Africa, South America and Europe. Her short stories have appeared in numerous literary magazines as well as in an anthology she edited, designed to change negative stereotypes of aging (STILL GOING STRONG; Memoirs, Poems and Stories about Great Older Women, Routledge, 2006).